小品五题

老齐

小品五题
齐凤池
2006.4.9
《韭菜花的味真浓》
　　　
在我小的时候，每到十冬腊月，快吃晚饭的时候，胡同里准传来“韭菜花，臭豆腐”的叫卖声。那沙哑敲破盆似的声音，就像小品“换大米”郭达唱的通俗哭法一个样 。
那年代除了样板戏以外,根本听不到流行音乐。能听到这么通俗的叫卖声，就好比提前几十年欣赏到通俗歌曲了。
我想，现在的流行歌曲是不是多少受点儿那年代的叫卖声影响。要么听到通俗唱法，就让我想起过去胡同里传来的“韭菜花，臭豆腐”的叫卖声呢。
那年代的韭菜花比较便宜，韭菜花二分钱一小勺 。尽管很便宜，但买的人却很少。
我父亲平时喝酒，赶上没有下酒菜了，就买上二分钱的韭菜花， 在家炒上一小碗花生米，那酒喝得就挺香。
由于我嘴馋好吃口，平时没事总爱琢磨一些下酒的小菜。 我做的韭菜花就是一绝，一是色好、二是形状好、三是吃着口感好。但就是做起来比较费事。 每年秋后，韭菜花一上市，挑选花白，粒绿的买上十斤。挑净韭菜花里的杂物后，用清水洗净，控出水分；用刀切成碎馅儿，放入一个较大的盆内，按照比例，十斤韭菜花半斤姜，一斤苹果，二斤盐；将姜切成小块，苹果去皮去核也切碎，然后放入盆内再放盐，用手搅拌均匀，再适当加入一点碱。目的是保持韭菜花的绿色。将韭菜花搅拌均匀后，放入一个罐内，用布封好，放在不见阳光的阴凉处，二十天后便可食用了。
入冬以后，晚上回家里，我用小碟盛上一点，点上几滴香油。用油炸一盘花生米，再烫上四两酒，坐在电视机前，边看电视边自饮。 仿佛又找到了几十年前胡同里传来通俗哭法的感觉。
韭菜花的味真浓！

《小菜园》

2006.4.9
在我家的房后有一块二分地的小菜园，一年三个季节都种菜。春天有碧绿的菠菜、水灵灵的韭菜、顶花带刺的黄瓜；夏天有火红的西红柿、紫色的茄子、一串串的云豆角和翠绿的青椒；秋天全是绿油油的玉田大白菜。
这片小菜园，是三十年前我和弟弟一块平整出来的。刚搬到这里住的时候，房后一片荒凉。地上是井下的矸子，矸子上面长满了杂草。我和弟弟把矸子拉走再垫上好土，整整干了一个冬天才把小菜园建好。后来我们又用树枝编起了寨子。一开春，我先把菜畦做好，浇上水，第一畦里洒上了韭菜籽，第二畦里洒上了香菜，剩下的菜畦等到了集市买点菜秧再栽上。
洒下的韭菜籽，一周后就顶出了一层毛茸茸的小绿芽，香菜也顶出两片翠绿的嫩叶。早晨一看，菜叶上都顶着晶莹的露珠，就象撒了一地珍珠，特别好看。
栽下的菜秧第二天就打起了精神，十几天后，豆角秧就打蔓了。我先给豆角搭上架，没几天西红柿也开花了。还没到五月，园子里的菜就挂满了。这个时节，我家就不用买菜了，吃的是自己种的，无公害的，纯天然的蔬菜， 邻居们也羡慕的不得了。菜多的时候，我给邻居们挨家送点落个好人缘。
父亲退休后，就天天守在菜园里。他把个小菜园收拾的碧绿碧绿的欣欣向荣。

2002年父亲得了脑血栓瘫在床上后，小菜园就由母亲来收拾了。母亲如今也快八十岁了，她的胳膊腿也总疼，收拾小菜园也吃力了。但母亲还是早早起来收拾着小菜园。我们呆礼拜的时候，就到菜园帮母亲收拾，有的摘菜，有的浇水，使小菜园永远保持着春天的碧绿，不荒芜。
今年，母亲也不大爱到菜园里去了。小菜园的寨子上爬的老婆子耳朵都没空摘了。小菜园一天天的开始荒芜起来。但父亲的病不见好转，而母亲的胳膊腿疼也在一天天的加重。欣欣向荣的小菜园，随着时间也就一天天的萧条荒芜了。
我的碧绿的小菜园，只能定格在平淡岁月最兴旺的季节里了。


《春天的酸酱》

北方的春天来的比较晚，春节过后，那还不叫春天。按日子算，最起码得差俩月。
北方真正的春天要从小葱儿，顶刺儿的黄瓜和水灵灵的水萝卜上市才算是真正的春天了。
每年春天嫩绿的小葱儿、水萝卜一上市。家家的饭桌上准有一道叫“大地回春”的蔬菜。在这个大盘里，有嫩绿的小葱儿劈成四瓣的黄瓜，翠绿的水萝卜英儿，碧绿的生菜和鲜红的水萝卜。另外必须有一碗家做的酸酱。
酸酱是用味精和香油调制好的。蘸着吃，酸甜酸甜的。特别爽口开胃。
如今，在唐山各大饭店的餐桌上都有这道“大地回春”菜。这道菜，在桌上算是最受欢迎的。第一个被风卷残云的，干干净净地深入到人们胃里的就是这道菜。但有一点不理想的就是酱。有的是北京产的黄酱，有的是当地产的大酱。尽管是用味精和香油调制好的，吃起来总不如酸酱地道，味儿正宗。
我每年三月份都要做一缸酸酱，一是自己吃，二是送朋友，剩下的腌咸菜。做酸酱是很讲究的。听母亲讲，每年三四月的阴历初一做的酸酱最好吃。这天做出来酸酱不仅味道好，而且酸甜酸甜的。其它日子做出来的不是苦，就是不酸，要么就臭了。不管日子有没有讲是不是迷信，这不重要，但每年三四月份的阴历初一我都要做上一缸。做二十斤黄豆的酸酱得需要一天的时间。
早晨起来，首先把黄豆里的石籽儿土块捡出去。豆子干净了，放在大锅里，一锅一锅地炒熟了，然后用石磨碾碎后去皮。再放在大锅里熬，等豆瓣熬烂后，晾凉，放入大缸内，再把早已准备好的酱引子洒入缸内，用打酱耙搅匀。用一块干净的布封好缸盖儿，放在阳光充足的地方，晒上半月。到时候打开缸盖，酱的表面结一层酱皮，酱皮取出来，炒鸡蛋也是一道下酒的美味。
我用酱耙取出一点尝尝，够味了，盛出一小碗，用味精香油一调，全见人围在桌前，一手拿着焦黄嘎咯的玉米面饼子，一手拿着小葱儿或水萝卜蘸着酸酱，那真是地地道道的农家美味。
酸酱可以吃了，左邻右舍有拿瓶的，有拿碗都来要。远处的朋友，也抽空儿来取。等朋友和邻居们都吃到了我做的酸酱时候，真正的春天也就结束了。这个时候的酸酱已经不能吃了。
我把剩下酸酱放上盐，再熬上一锅米汤，放凉后加入酱缸内，将腌好的芥菜放入酱内，腌到明年春天，就成了酱咸菜了。
当酱咸菜腌好后，取出一个，洗净后切成细丝，拍点蒜末，点上香油，就大米粥吃，又爽口又开胃又败火。特别适合消化道疾病患者。
当我把酱咸菜腌好后取出来在阴凉处晾好后，再把缸刷干净，就又到了做酸酱的时候了。

　《老婆子耳朵》

每年到了秋天，我家的寨子上都爬满了开着小紫花的老婆子耳朵。这种象老婆子耳朵的扁豆角，它的学名叫什么谁也不知道，连菜市场的货价上也是这么写的。
寨子上的老婆子耳朵一嘟噜一嘟噜的，特别绿。它的长相跟荷兰豆差不多。只是没有荷兰豆那么细长。味道也不一样。
老婆子耳朵到了秋后长得特别多，天越凉它越爱长。我小的时候，老婆子耳朵只能腌着吃。冬天没菜的时候，从咸菜缸里捞出一碗就饭吃，吃得特别香。可现在就不一样了，市场上的老婆子耳朵，批发价还两块五一斤呢，零售三块多。
我家房后的小菜园， 每年秋后寨子上就挂满了一嘟噜一嘟噜的老婆子耳朵。老婆子耳朵不是谁栽的，是自己长的。但，起初是点的几粒种子，以后就是秋后掉下的种子，到了来年夏天就发芽了。然后爬满了寨子。
九月初，我发现寨子上就有老婆子耳朵了，我摘下来洗净了，切成细丝，用开水焯一下凉拌。不仅味道鲜美，清脆，而且口感特别爽。是下酒的好菜。
  我有一种瘾

2006.4.7
在我们北方，每年到了夏季，家家爱吃的一道饭就是大米水粥，家常饼，鸡蛋炒红咸菜。如果家里有了病人，也吃大米稀粥，拌红咸菜。因为大夫说，吃这种饭可以败火。
　　
现在城里一些大饭店也有这道饭，而且特别受欢迎。大米粥、家常饼基本上和家的差不多。就是拌红咸菜略有所差劲。有用小葱拌红咸菜的，有用青辣椒拌红咸菜的，有用蒜末拌红咸菜的，也有用鲜姜放点油炸花生米拌的。饭店厨师根据人的口味，咋拌都行。
　　
其实，红咸菜是中国人最普通的一道小菜。我记得六七十年代家家到了秋后都腌一缸咸菜，一吃就是一年。到了八十年代以后，就很少有人腌红咸菜了。想吃咸菜了花几块钱，到超市买一块就能吃顿。谁也不原费那事再腌红咸菜了。所以说，越是没有人腌，红咸菜卖得就越贵。前几年一斤红咸菜五毛钱，人们还都嫌贵，现在一斤到了三块钱，超市里的一斤卖到七块，而且卖得还特别快。从这点看，这说明人们的消费观念变了，人们的生活水准提高了。再说了，闲着没事，谁家顿顿吃红咸菜呀。如果总吃红咸菜对肾也不好。
　　
我腌红咸菜，一是闲着没事，我有这个瘾；我腌一缸咸菜这家给点那家给点，当做情感交流的一种纽带；二是我腌点红咸菜是为了不让这个民间流传几百年的手艺丢失。其实，腌咸菜是一件又费事又要有耐心的活计。腌好一缸红咸菜起码得花一年的时间。现在的年轻人，甭说做，就连上了岁数的老人也很少有人腌红咸菜了。
　　
很多人都说我有这方面的爱好，其实这话说对了。每年到了秋后，芥菜一上市，等芥菜降到一块钱三四斤的时候，我就买上几百斤。我先用刀削去尾巴和芥菜顶，再把芥菜洗净，放入缸内。放一层芥菜撒一层盐。腌一百斤芥菜起码得要用三十斤盐。等盐全盖好了芥菜，再用一个大石头压上。放在一块阴凉处放上半年，等芥菜腌透了，再捞出来晾干。因为这个季节正好是做酸酱的时候，等酸酱可以吃了，把吃剩下的酸酱，放入盐，熬一盆花椒水，放五斤酱油，把酱释开，放入大缸。然后，再把晾干的咸菜再放入缸内，腌上几个月，等吃的时候，切开咸菜一看，芯里面全变成黑红色，这样酱咸菜就算腌成功了。我算了一下时间，腌好一缸酱咸菜，整好一年。这时我才明白，要么没人愿意腌酱红咸菜呀。人们不是怕费事，所以就没人愿意腌了。
　　
说实在的，我腌酱咸菜，不为别的，就为了给大伙吃，另外，我有这个瘾。

二胡

有生活气息的一组，欣赏了

深居简出

浓厚的生活气息.
祝好!

哑竹

生活味！好

李吹渔

欣赏。。

北溟

有味,挂上,问老齐好

郝小会子

伤感，看不到老面孔了！问好老齐！

北溟

小会子多干活哦!

老齐

会子好,最近干什么?

铁手柔情

浓郁的地方风味．

老齐

谢谢大家点评

北溟

生活味浓的一组,精之!