日月潭四章

秋歌

日月潭“拉鲁岛”

        涟漪波光，春阳正好；四围山中，突现清潭；山环湖，水映天，人恋山水，真可谓美景天成。翻上山坳，刚转过山湾，第一眼的印象感觉还不错。其实不要说几大天然的湖泊，就是稍有规模的人工湖，大陆比这美的，也不知有许多。但因为她的特殊地理位置，独特的人文源流和历史背景。使其在华夏人眼中，有很重的分量。这宝岛第一大湖，和与其渊源甚重的阿里山，在很多人心中几乎成了台湾的代名词。

        其实日月潭和阿里山并不在一起，一个在南投县的鱼池乡，一个位于嘉义县的北部。我们从埔里的中台寺来，只有几十分钟的车程，就到了水社村，确切的说算村镇。午餐自然是湖鲜，仅是餐具奇特，并不很合口味。大家并没多动著，心思或许都去了湖上。据说是由台湾中部山脉，玉山主峰和阿里山的断裂盆地，积水形成。环潭有三十多公里，平均水深达三十米，约比杭州西湖大三分之一左右。潭中现有一小岛，原名珠仔山。本是两个单独湖泊的分界线。日占时期因发电需要，在下游筑坝，升高水位，两湖就连为一体了。只有中心最高处留下几十平方，形成一个小岛，远看好像浮在水面上的一颗珠子，故名珠屿，也叫光华岛。现因归还邵族作祖灵之地，按他们的发音叫“拉鲁岛”。

        我倚在船舱，随着邵族船长的叙述，在游艇卷起的浪花白沫中，仿佛看到一群兽裙系腰的壮汉，在晴岚癔雾之中追逐一头白鹿，从阿里山撵到潭边，白鹿化为一道白虹，跃入一棵矗立在岛上的茄冬树中不见了。却意外发现了这块美丽丰饶的土地，和盛产鱼虾的清潭。遂返乡邀集一些亲友族人迁徙于此。因感念神鹿指引，这茄冬树成了邵人的圣树，拉鲁岛也成了祖灵安息的圣地。世代相传，邵族成了台湾唯一的“湖栖”渔猎民族。这时游艇已经靠上岛边人工搭建的浮屿，上面有各种花草，很是漂亮，被称为浮屿文化。船长兴奋地说“这就是我们的祖灵岛，请大家上去看看！”岛上建有“神社纪念碑”，长着由邵族人共同种植的，象征最高祖灵的圣树，当然作为“圣地”的拉鲁岛，一般是不许客人上岛的。据说邵族目前才七百多人，还是个半母系的氏族。全族事务由七个女巫掌管，只有她们才有登岛资格。

        我感觉，其实这样最好，望着近在咫尺的小岛，岛边的灵鹿塑像。岛上蓊郁的茄冬树，岛周凄凄的芳草。似乎伸手可及，实如船未靠岸，短短的距离反而更增添了美感。更利于环境保护，否则在游船如织，游人络绎不绝的脚下，这岛恐怕早就人满为患，丧失应有的灵气了。我倚着扶栏，身不由己的随浮屿自然摇晃，感觉那神鹿也仿佛活了。便用刚听到的传说，写了首小诗：“追随白鹿逐晴岚，阿里山来日月潭。茄苳珠屿祖灵在，邵族从今有伟男”。

        浮屿上风大、太阳大。有一批年青人在排队等候，要在一块写有日月潭，三个字的木板前照像。上面还站立着一只猫头鹰，据说那是他们民族奉为的神鸟。船长始终保持着热情，这就是地方当局的高明处。把这岛归还给了他们，周边的水自然不消说了。把这里的管理服务全交给他们，更是一种明智。主人身份一树立，什么事都好办。

日月潭的传说
        “不识卢山真面目，只缘身在此山中”。我今天的遭遇和当年居士的感悟，殊途同归。大家都说，日月潭以岛为界，北半湖状如日轮，南半形似上弦新月而得名。故昔日台湾八景有“双潭秋月”。偏我没一点感觉，从多个方位选择，也没拍出一张略为形似的照片来。
        船长开足马力产，带我们作环湖游。并和导游配合默契，如数家珍的一、一指点介绍环湖景物。包括一些似是而非，看得并不真切的即兴延伸。如对面青龙山的玄光寺、山腰的玄奘寺、山巅的九层八角慈恩塔。据说塔基至塔顶高四十五米米，加上青龙山高九百五十五米，恰为大千圆满之数。若登塔远眺，非旦日月潭风光通览无遗，还隐约可见西子湖畔六和塔尖，盖海眼相通也。虽如神话，却也颇蕴两岸山水相连，同源一脉的深意。其他诸如：某处整栋以桧木打造的大木屋，为亚洲第一的 哲园会馆，超五星级饭店。特定接待贵宾的行馆，曾吸引多少国王、元首、总统、总理、名流雅士到此造访。某处是涵碧楼，是以极简、禅风，为建筑设计核心思想，特意以木头、石头、竹、藤等原始建材加玻璃、铁等量身定做的昔日蒋公行馆。还有宏大、高级的“教师会馆”；喷珠溅玉、怒吼雷鸣的源流入水口；聚诸神、集众圣之大成的文武庙。几乎是处处藏珍，步步嵌宝的人间仙境。对这些可望不可及的景观，我并不十分在意，往往连镜头还未打开，早已船工过景迁。到是导游不经意间谈起的有关日月潭的传说，引起了我的注意……
相传日月潭古称水沙连，又名水社里和龙湖。那时湖边住着聪明勇敢的大尖哥，和漂亮温柔的水社姐，一对在潭边长大的恋人。为了让世间重见光明，一起勇斗潭中私吞太阳和月亮的孽龙。从阿里山下取回了金斧头和金剪子，这两件能制伏孽龙的法宝，诛杀恶龙。为让沉在潭中太阳和月亮，重新升上天空，他们化作巨人，用潭边的棕榈树支撑起日月，矗立成永镇潭边的大尖山和水社山。故事情节起伏跌宕，仿佛在民间文学上读过。另有一说，就简单得多，此水原本叫“明潭”。到了清朝因忌讳“明”字，被尚未即帝位的嘉靖，微服访台时侦之。故将“明”字折分，从此称“日潭”。
        至于何种说法最接近事实真相，现在已经并不重要。这个宝岛最大的天然淡水湖泊，的确堪称岛内明珠。在清朝时即为台湾八景之一，有“海外别一洞天”之称。特别是将高山九族之一的“伊达邵”圣地归还后，由原住民参与管理。他们深受祖灵信仰的影响，敬畏自然，其独特而神秘的文化，族人的图腾崇拜、体质特征、生活起居习惯、服饰打扮等都与外族不同。特别有利环境保护和旅游业发展。现已有景观、自然、孔雀、蝴蝶、水鸟、宗教等六个主题公园，八个独特景点，以及水社、德化社两大服务区。
         日月潭因气候特点和特殊地理位置，拥有独一无二的美丽景观，悠然湖景俨然就是一卷灵动的录像。春之明媚、夏的艳丽；秋天优雅、冬日开阔。一年四季都以不同的风情，吸引着游人。虽然早已不是世外桃园，却是当之无愧的度假天堂。行文至此，感慨颇多，仅以一诗作结：烟波浩渺水纱连，四面青山一面天。堪念圣湖容日月，何愁华夏不团圆。

千古唐僧举世钦
       接待大陆来客，青龙山是必到的地方，导游如是说。其实这里并非什么古迹，和台北故宫一样，这里是国魂国宝的安置地。“玄光寺”、“玄奘寺”和山巅“慈恩塔”。设计师表述的核心理念是，以从山脚到塔顶的千米高度来对应玄奘的“千秋苦旅”。一部西游记把唐僧取经的故事，传得来家喻户晓。现实中唐僧的生前去后，人们所知的并不太多。这位出生于河南洛阳、偃师缑氏镇，凤凰山下的绝世名僧。从二十八岁开始了“西天取经”的壮举，用了近二十年，经历一百多国，历尽千辛万苦，终于功德圆满。鲜为人知的是虽然他游学结束后，带了六百多部佛经归来，以百折不挠的取经事迹，震动朝野后。曾在洛阳行宫受到唐太宗的接见和赞赏。更兼其后专心翻译从天竺带回来的佛经和以其亲历、亲闻的阅历编写了一本《大唐西域记》记录了一百多个国家的地理特点、风俗习惯。成为当时一部重要的史、地经典。以至当 玄奘圆寂于长安玉华寺时。唐高宗曾悲痛万分的长叹：“朕失国宝矣！”并下旨为玄奘举行国葬。但出去时却没有这样堂皇，按现代话说就是偷越国境线，叛逃。说明闭关锁国，妄自尊大的确是我们的老传统了。
       或许是命中注定吧，玄奘身后依然在继续着生前的漫游。自安葬在长安东南白鹿原起，次年就迁葬于樊川北原，并建塔安奉。但在唐末的大混乱中，一直不得安生，在战乱中几经辗转。一直到宋仁宗天圣五年，才终于金陵天禧寺，建塔安奉。再一千年，兴亡更替，兵火不断，直到倭兵入侵，南京城破。小鬼子拟在南京大报恩寺遗址兴建“神社”时，发掘出玄奘顶骨舍利石函。迫于舆论压力，日本人未能独吞。只好将玄奘灵骨分为六份，分别在南京、北平、等地供奉，并将部份运回日本，供奉于琦玉县慈恩寺。战后，台湾佛教界通过交涉、商谈，日本始同意分部分顶骨到台湾。于一九五五年底，终将玄奘顶骨舍利从日本迎回。玄光、玄奘两寺就是当时建的，只不过，前者先修、规模小点，是临时存放地。后者建了灵骨塔，是永久存放的地方。
       台湾同胞向来尊崇佛教，认同风水，玄奘舍利到岛，各地争请。据说有一风水大师，侦得这块“青龙戏珠”的风水宝地上呈，由蒋公亲自拍板，并赐有手书“国之瑰宝”匾，才为日月潭边又添一宗教、人文胜景。玄光寺完全按唐时风格所建，庭院看上去很小，或者说风水太好，游人实在太多。一块刻有“日月潭、玄光寺”的石碑前，等待拍照的人起码排了几路上百人的纵队。一看到这长龙，我不由想起那些为了紧俏商品或便宜贺抢位钻空的人群，感到头痛得很。
       其实，这寺虽小，建筑却很到位，前后两层，分别供奉玄奘法像与释迦牟尼佛金身。面潭立一块大石浮雕，玄奘负笈像，背面就是刻的那六个招蜂引蝶的大字。寺前院坝很小，大门悬有一幅佛联：高潭悬日月；法幢起国魂。阶前陈列着十二生肖的小石凳，形态活泼、甚为传神。以至没人舍得坐，都当作艺术品来欣赏。后面庭院也有一石，上镌“千秋苦旅”算对玄奘一生的精妙概括。石后是朝聖步道，直达山后的玄奘寺，现玄奘塔就永镇在那里。
有意义的是，在此寺建成四十年后的一九九八年。在纪念佛教传入中国二千年之时，台湾又到南京灵谷寺，恭迎回一份玄奘顶骨分灵舍利。使这里成为中、日、台佛教同道的友谊集结地。台湾僧众到南京迎请玄奘顶骨舍利，自是出于对玄奘的挚爱，更是出于对祖国、对中原割不断的血脉深情。恰如当时代表台湾人士发言的新竹玄奘大学董事长了中长老所说：“这一份中华民族的感情，像山高，像水长，永久不断！”唯祈玄奘在此能获得永久的安宁，阿弥陀佛！

走进全世界最小的民族

       离开日月潭的最后一站，是大巴车转运站坎下的邵族文化村。这里是现在世界上人数最少的民族，伊达邵部落。从理论上讲，他们已经丧失固有的族群特色，说是一个民族显得有些牵强附会，最多列为高山族中的一个支脉足矣。如果硬要说特点，他们算是台湾唯一的鱼猎民族。至今仍是个半母系的氏族，全族事务由7个女巫掌管。以前是以父认族，即父亲是邵族，子女才算。据说新世纪起，才刚争取到正式承认其为原住民部族之一。出台了保护其发展的政策：父母中只要有一方是邵族，子女即可为邵族人。还有鼓其生育的奖励政策，每添一个孩子，奖六万台币，上学实行免费。从最初的二、三百人，经过保护性繁衍，现有七百余人。分属袁、石、毛、陈、高、白、丹，七大姓氏。历史上以捕鱼为生，现在是以旅游业为主要收入。这邵族别看其人少，在原住民中，政治上却历来都是很活跃的一支呢！

        村子临水聚族而居，有邵族文物陈列；高山各族的生活用具；有山胞手工艺术雕刻；兼有售吃、穿、用和各种旅游纪念工艺品。还有歌舞组织，经常为慕名而来的人表演民族歌舞，邵族的歌舞很不错，主要是启动得早。据说在台湾光复后，当年蒋公来访问，对部落歌舞表演称赞有加。族人受到鼓励，自动请缨往外岛前线劳军，甚受将士欢迎。足迹远达舟山群岛，算是台湾艺工队的前驱。有道是：不看民族歌舞，不算真正来了日月潭，不算真正认识了邵族。

       我们访问的是邵族部落德化社，导游说这是部落重点，只接待贵宾团的。这是一幢从外形到内部装饰陈列，功能布局都有民族特色的大厅。店里基本都是美女，十分大方开朗，基本上已完全汉化。主动热情地与我们交谈，带我们参观、陪同解说。表现出见多识广和博学。精神也很开放。在一件比较大型的木雕制品前，说得年青女游客的脸都红了。从那些略显原始、笨拙、粗糙的木雕形状看，那么多“巨无霸”作品，我猜测男根应该是他们的原始图腾崇拜。这和他们人丁不旺，或许有极大关系。从其介绍的源流看，邵族只有口传历史，来源难以考据。自认是伊姆兹大社之旁支，在迁离阿里山后受到地形阻绝、逐渐失去联系。而母族又早已灭绝，他们在近百年来也受到布农族、埔里平埔族、及汉人的通婚同化。造成事实上的汉化、母语流失、濒临灭族。只因为邵族居住在日月潭这块风水宝地，早在日据时代就引流筑坝，开发水电。使台湾进入“近代化”，当然日月潭也随之成为当时日本的山地观光据点。算原住民中最早接受开化和现代文明的氏族。我年青时曾在民族地区生活，多少有一点关于少数民族方面的知识。就以他们现有的人数，分布面积、语言、文字、各个方面，软件、硬件都不合格的。但这又并非梦幻，而成了眼前亲见的事实，或许是现代的人权因素，经济、政治诸多原因造成的。

       这里是邵族的聚金地，重点是向来客推销滋补壮阳药。当我们团队有人购买了，那有胳膊粗的新鲜鹿茸后，马上有一支歌舞队出来慰劳。歌声清越、节奏轻快。并穿着鲜艳的民族服装，跳了表现妇女丰年舂米时欢愉的“杵舞”这可是她们的保留节目！因成诗曰：“脚铃金镯舞弦琴，邵族女郎知汉音。诸葛七擒先例在，精诚始得众归心。”

杨望远

踉着秋歌的精品游记文字游日月潭,值得推荐的佳作

秋歌

杨望远 发表于 2015-7-5 23:42
踉着秋歌的精品游记文字游日月潭,值得推荐的佳作

谢谢欣赏

亮亮

小时候读到日月潭，就是一番向往。

秋歌

亮亮 发表于 2015-7-31 20:00
小时候读到日月潭，就是一番向往。

是呵，可能和以前小学课本中有日月潭有关系。当时我还以为是天生奇景呢！

阿杭

先读了第一个，老练的文字。喜欢。

秋歌

阿杭 发表于 2015-8-7 12:54
先读了第一个，老练的文字。喜欢。

谢谢关注,欢迎指导