西疆行吟录

秋歌

一：出川
      在深秋清晨的细雨中，登上我市春秋旅行社的专车。从市府门前的春华广场出发，到省城去集中。心里有些感慨，临行口占了一绝：
常慕鲲鹏万里程，羞同凡鸟逐虚名。
秋深始偿西游债，首作平生大漠行。
       窗外天气虽然冷清；车内气氛却很热烈。大家都有些兴奋！过内江，雨渐停了。到资阳休息、方便时，太阳已经出来了。不到十一时，车已到龙泉山下的休息站，开始了团队的第一餐。这里也是我有时上省城时，常打尖用餐之地。因为这里的主打菜，是鲶鱼，且不止一家，都是小有名气的。
       正午，在成都火车站的站前广场，各市、州旅行社组成的小团，正式集中，并入大队。开始统一颁发身份吊牌，加赐红顶戴。候车室中，红海洋几乎占据了一个大厅，气派非常。下午二点五十，车从成都站出发。窗外秋阳熠熠，川西坝子正是一年最美好、最成熟的时光……
       德阳、绵阳很快过去，列车在不紧不慢的前行。这一带都是受汶川大地震波及的地带，几年过去后，恢复得早已看不出什么痕迹。究毕，隔震中有相当距离，也是一个关键因素。马角坝车停了一下，这里是机务段。从这里到广元、旺苍、青川一带，是我早年江湖飘泊中，流落过的地方。再度在这蜀道难，难于上青天的深山峡谷中经过，心里依然隐隐有些伤痛。对山民生活的艰辛，我是深有体尝的呵……       车上已经开始吃晚餐，伴着清江河的流淌，竹园、东坝、上寺、沙溪坝依次晃过，又渐渐的隐入岁月深处。特别是过银鸡窝时，让我大跌眼镜的是，隔江看到当年的土煤窑依旧在开采。可惜没有预先备好相机，不然可以留下一幅很好的怀旧照。
       眼前出现了熟悉的山形，剑门七十二峰隔江遥遥在望。现在的高速公路在那边山脚下，前几年路过时看见正在大搞修建，目前已经呈现出一座新的城池，并已经有了跨江大桥。我暗暗思忖，该不会是新建的昭化新城吧？
       广元是本次专列的最后一个上客点，自此定员已足，编队完成。前面德阳、绵阳也上了人，但时间短暂，没有休息。眼看马上就要出川，离开成都已经六个小时。天也黑了，开始第一次放风，可以下车休息。喜欢活动的老资格美女们，竟见缝插针的在站台上跳起了健身舞……我没下去活动，正给一个朋友发短信。
西行车中试笔：
早岁空怀报国志，常思万里学班超。
少年偏遇穷愁运，老大方逢开放潮。
未卜行踪云郁郁，屡经磨劫雨潇潇。
高吟一曲出门去，岂惧西行路险迢。

二：过甘肃

一觉醒来，车正行进在高桥险壑中。软卧的上铺，并不妨碍观景。天早大亮，我手机的闹铃，定的是八时。我们家的人经常走动，崇尚的是没有消息就是平安。但这次有亲家同行，则大不一样。她的五个宝贝女儿正在轮番关心着她。猛然间，听她问妻，家里问：到哪里了？我不能再装睡了，顺口说，秦岭山中！

盘旋的山道，桥加隧道的定式，似乎也在证实我的判断。但我忽然发现，不知何时，车已改变了前行的方向。随即省悟，车早过了宝鸡，调头向西行了。我急忙守在窗口，想观察一下具体位置。俄顷过一小站，名：新建村。这下才明白，已进入了甘陕交界部位，不过应该仍在秦岭的余脉中。窗外正下着小雨，让人感到一丝深秋的清凉……

不久进入了甘肃的东南门户，天水站。车站文化气氛很浓，下车拍了几张历史人文的宣传照片。最先知道天水，是从三国演义中。诸葛亮六出祁山,失街亭、收姜维、杀张郃等大事，就发生在天水境内街亭、天水关、木门道等处。但车站着重宣传的则是，有“东方雕塑馆”之称的麦积山石窟。还有我先前不知到的，这里竟然是华夏文明和中华民族的重要发源地。是羲皇、娲皇、轩辕的故里，因八卦为伏羲所创，故又称“易学之都”。同时因天水伏羲庙内，供奉有国内唯一的伏羲塑像，更成了全球华人寻根祭祖的圣地。特别是那个麦积山的模型，听去过的人说制作得很像。我想今后有机会，可专程来看看。

任由列车慢慢摇去，直到午睡起来，方才到兰州。窗外雨早停了，依然是傍河前行，天色已渐渐向晚。整天猫在车上，这甘肃是一块窄长地带，因此被形象的称为河西走廊。在历史上很长时间都属于边地。可能是心理作用，感觉到山很荒，并逐渐出现了一些荒原和戈壁地带。隔窗口胡乱拍了些景物。望着连绵不断的祁连山吟成一首绝句：过甘肃：

河西千里路迢迢，初识荒原知寂寥。

祁连伴我天涯去，丝路风光细扫描。

在黎明前的黑暗中进入嘉裕关车站，等到总指挥编队停当。一声令下，大军便开始了攻城掠地的争夺战。别看这兵团中，六十算少壮，七十很普遍，八十也不少。但行动起来，其敏捷程度根本不让青壮年。我是经常开车的人，不想去参与这种无谓的争夺。结果落到头上的是全车最差的席位。最后一排，过道正中的座位。其无挨无靠的，要坐稳得费点功夫。

车队进入城口，就在一家清真餐馆用早餐，天刚破晓，残月还在西天。这一带建筑普遍不高，前方有一座清真寺，以其灰白的穹顶和顶端高擎的月灯作背景。拍到一、两张有柳三变“晓风残月”意境的照片。想起王维的阳关曲，在晨风中竟体尝到一点离乡远游的清寒。

嘉裕关

嘉裕关，离城不远。到达时，景区还未到上班时间，在车里看，外面早已是阳光灿烂，不少人都采取了轻装上阵。不期吃了闭门羹，只好集中在广场等候。一列车人聚集起来，还是很有气势，全是红顶子，在朝阳下如红潮涌动，真是波澜壮阔！依稀穿越到了四十五年前，只有在那个特定的年代，才经常随处可见这样的红海洋。而这一车人，除了少数陪伴，全是文革的亲历者。应该说大多是当年的一般群众，而且有不少在红羊劫中受过打击、尝过群专味道的。至于那些善于追风弄潮、乘势而上之辈，早已飞黄腾达。不会再屈尊来参加这种层次的旅游团。所以见到这种势头，相顾大多哑然失笑。

嘉裕关素有“边陲锁钥”之称，为万里长城西部第一雄关。很有特色。外面第一道关门，据说还是明代时的原样。里面的敌楼，则明显是现代维修过的。内部瓮城的设计更是巧妙，敌军就算攻进城门，并不就标志着胜利。如果来的敌人少，或是有奸细来打探，甚至可以有意放进来后，再关门打狗。因得诗曰：

敌楼高耸势峥嵘，四四方方围战营。

游击将军帅府在，万里长龙第一城。

随着旅游业的开展，这里采用了恢复当年关城实况的部署。城门口有签署通关文牒的门官，演兵场有士兵操练，比武台上有壮士在竞技。武器、盔甲、衣帽、旌旗，全是明代装束。让人很容易在情绪上

受到感染，我甚至有一各种似曾相识之感。又得一绝云：

嘉裕关城据要津，当年老将又西巡。

男儿自古从军乐，护国全家保太平。

上城楼往西望去，便是一望无际的戈壁。想当年，守城的戍边将士，眼望着茫茫戈壁、浩瀚沙海。心系着遥远家乡的父母妻儿，难怪会感叹：羌笛何须怨，杨柳春风、不度玉门关……正巧这时一队巡逻兵登上城来，真令我有梦中惊醒之感！不禁朗声吟道：

颦鼓咚咚报敌情，香甜梦破战刀横。

顶盔贯甲登城去，我是当年一老兵。

哈哈，看到这些穿着古装的士兵，真有一种时空穿越感．我似乎真进入了角色。不由向妻说道：今天终于归队了。

其实这里不单是在明长城基础上的修复，还保留有少量汉长城的残迹。来到这里，时光一下倒流了二千余年。城下现新建了一个长城博物馆，更增添了对长城的认知。特别是很多珍贵图片、实物，会使人对嘉裕关的历史功绩及现存遗迹有更深了解。通过这实地、实物、实例的史料佐证，仍以一首七绝抒发出了心中的感叹：

中华自古讲文明，从不轻言动甲兵。

万里长城为铁鉴，筑墙防贼国安平。

秋歌

悬壁长城和第一墩
       距嘉裕关城不远，现在汽车仅半小时车程左右，就是有名的石关峡。民间亦称水关峡，它之所以有名，不仅因其是嘉峪关西长城的重要关隘。最主要的是名噪中外的断壁长城和悬壁长城就在这里，历来享有“西部八达岭”之美誉。据史料记载：为明嘉靖年间，肃州兵备道李涵监筑的。是万里长城建筑中，最得盛誉的独特创举。其所处地势十分险要，南面是连绵不断的祁连山，北面是陡峭高耸的黑山。断壁长城居于黑山峡口之南，为东西走向。悬壁长城在峡谷的北面，为南北走向，城墙依山取势、气势雄伟、垂若悬臂，故得此名。这两段长城形成拱卫之势，扼守住黑山峡口。我写了首小计诗赞之：
黑山峡口接祁连，陡峭城墙若臂悬。
胡马尸横兵失势，乞降修好水关前。
       现已开发建成文物景区，除长城外，还有展现了古丝绸之路的“丝绸古道”雕塑群像。在溪河的原水关位置，新设有“嘉峪关水门古代兵器展览馆”。遥遥相对的弥勒山报国寺，也在这景区内。如今寺塔巍然、梵香袅袅、晨钟暮鼓悠扬，呈一派佛国祥和景象。 古丝绸之路的雕塑，集中了中国历史上，从嘉峪关地区经过，有史册一记载的名人。张骞、霍去病、班超、玄奘、马可波罗，直到近代的林则徐、左宗棠等，七位主要历史人物的造像及随从、马匹、骆驼和马车塑像组成。工艺十分精湛，特别是那长长的骆驼队，乍见之时我竟疑为真的．充分展示了石关峡悠久、厚重的人文历史内涵。能步前贤后尘，亲临此地。追怀先圣足迹，真令人不禁感慨唏嘘……
       返回嘉裕关市午餐，按日程下午要经玉门到敦煌。导游安排顺道游“天下第一墩”。这个景点尚不很完善，路不大好走。其实就是长城最西的第一个烽火墩。现在第一墩，只剩个孤立的残破小土墩了。如果不是立了一块石碑说明，任谁也想不到，这里曾经是最前线的据点。它紧靠着一段悬崖而立，崖下讨赖河流过。对岸是祁连山脉，形成了一个自然的防御天堑。我们来时，河沟没见有多少水流。但据说每当山上溶雪时，还是有一点规模而且很清澈的。
       眼前是一望无际的荒原，站在这古战场上，心里很难平静。想当年有多少好男儿，为了保家卫国，葬身在这边荒草丛之中呵！不知听谁提起，前面还有兵营遗址。我们有几个不想排队，等着在石碑前留影的人，便趁机跑到前面看古代的边防军营去了。果然在离第一墩约一公里左右的前边河滩下，新恢复了一座仿古的军营，绕中军大帐、扎了十多个兵士居住的营帐。刁斗、旗杆，一应俱全。估计说不定是某部影视剧的置景，保留下来，结合第一墩准备组成一个新的景区。以缓解嘉裕关越来越繁荣的旅游市场压力。军营建在河对岸的一块山湾平地上。大概可容纳明代时的一个百户营的规模。这边的大片荒原，夹杂着沙砾和稀疏的浅草。尚未有开发的迹象，估计今后正好开展跑马、射猎等边塞游的娱乐。
       我们没有时间过去参观，只好伫立岩头拍了几张照片。遥想古时戍边将士作出的重大牺牲，心生感慨，仓促得句：
亲情专列赴玉门，寻访长城第一墩。
讨赖河边营垒在，千秋万代作雄魂。


西出玉门

          真要感谢时代的进步，现在西行路、除了有铁路干线，又增添了高速公路。不然近四百公里的距离、一下午要想跑拢，也真够呛。进入西北后，行政区划根本不能用内地的眼光来看，据说现在敦煌只是甘肃酒泉辖下的一个县级市。两者之间相距，已几乎相当于横穿一个小省区。难怪一提起西疆，历朝历代均有鞭长莫及之感。加之换乘汽车后视野开阔得多，不似在火车上、只能守着窗口、永远面对一幅移动的画面，缺少立体和纵深感。难以获得这种行进在似荒原、似戈壁的旷野中时，面对大自然的无力之感。这时你才真正能体会到，天苍苍、地茫茫、并非如歌词中唱起时，那样的美好浪漫呵！

     过玉门服务区时,休息十分钟，大家都争先恐后的跳下车去。先前心中雄伟壮观的边关形象，轰然坍塌。这里无山无水，一望无际的戈壁荒原。哪有一丁点，与关和门的形象联系得起的地方？心里正纳闷，商铺店员一句话，解开了疙瘩。“离玉门关远着呢，这里是玉门市郊。早前的玉门关和阳关，在靠敦煌那边，只剩下遗迹了”。

         太阳已快落山时，车才将到敦煌。进城前先看到了壮丽的鸣沙山，在近晚的彩霞映衬下似金似银，巍然屹立。引起我们这些初临大漠的游客，十分强烈的心灵震憾。河西走廊走到敦煌，也真算是走到了尽头。地处甘肃最西端的这座小城，一直以来，以其博大精深的独特文化底蕴，和享誉全球有“世界文化遗产”光环的莫高窟，而闻名中外。尤其是佛教文化的影响，在城里随处可见，连我们下榻用餐的宾馆门前，也塑了尊端庄秀丽的聚宝菩萨。引得不少老太婆合掌膜拜，以为到了寺庙呢！

         安顿停当、天早黑尽了，满城灯火、霓虹闪烁。现代都市大多有一片类似的繁华，敦煌也不例外。有人相约去逛沙门夜市，我也跟着凑热闹。当地人喜食牛、羊、鸡肉，面食制作也很讲究。始料不及的是，川味在这也很普遍，街边到处可见麻辣烫夜宵小摊。穿过十字路口的反弹琵琶雕像，便算进入正街。主城区并不很大，步行也不过半小时能走通。但到了党河桥上，我为其九龙喷水的景观吸引住。便独自沿阶而下，到了河沿游览道。才知这是敦煌市，重点打造的党河风景线。难怪亮化工程，搞得比内地很多城市都佳。别说这里本来就是旅游名城，现在任何一个地方，对本城的母亲河也是关怀备至的。同时这也是一个供市民休闲、娱乐的所在，更是对外宣传的好阵地。

          从相关介绍中，我才知道，这发源于肃北县盐池湾的党河，是蒙古语“党金果勒河”译名的简称。古代汉朝时称氏置水，唐代叫甘泉，宋时为都乡河。元代才改为蒙语“党金果勒”，意思是肥沃的草原。这可是我国唯一的一条，由南向北流的地渗河。即由祁连山冰川流经肃北、阿克塞及敦煌后，消失在塔克拉玛干大沙漠中。是她千万年来滋养着敦煌绿洲，见证了时代变迁。尽管秋夜已颇有凉意，游人寥寥，但装饰得十分精致的廊亭、酒坊，色彩迷离的灯光、水景。给人一种优雅恬静，浪漫消魂的迷人魅力。我因已早得通知，明天起得很早。在河边只略作逗留，便返回宾馆。睡前写了首：夜游党河：

        神龙救世降恩隆，身化绿洲万代功。

     天赐佛陀归隐地，敦煌有你福无穷。

杨望远

常慕鲲鹏万里程，羞同凡鸟逐虚名。
秋深始偿西游债，首作平生大漠行。


出口成章啊

秋歌

杨望远 发表于 2016-12-1 14:19
常慕鲲鹏万里程，羞同凡鸟逐虚名。
秋深始偿西游债，首作平生大漠行。

谢谢欣赏，出去了一月，丢久了，抱歉

秋歌

鸣沙山观日出              凌晨、天漆黑，就匆匆忙忙的上路了。其实只有几分钟车程。就到了入城口。前方据说有几百米在修路，大家绕道顺小街，摸着黑跌跌撞撞的前行。老年人太多，不时有人说帽掉了、伞掉了、甚至有人把发的干粮也扔了。我感觉好像有点故弄玄虚，好在没有人跌倒，不然麻烦怕大了。后来才听说、这是旅游团的惯例，原因居然是怕有人逃票。知情后大家都有些哭笑不得，看来我们的旅游业，还真是太幼稚了一点。              风大、清晨很冷。租了一双脚套，全身结扎停当就上路！天依然很黑，只远远看见山坳处有一团灯光。团队中大多数人，都依序等着骑骆驼走。我想抓紧时间上山，拍几张日出照片，选择的乘吉普车。车灯照射的范围内，并没见路，只见沙海、沙丘、沙浪迎面扑来。细看有点浅浅的车辙，车子像疯虎一样往上窜，马达的轰鸣声震耳欲聋。好在不到十分钟，便已到了鸣沙山脚下。靠近山脚的二、三十米，是一段缓坡，铺设有木质栈道。上面有一块小沙坪，搭有低矮的窝棚。停有一些沙地游戏越野和摩托。似一个供游客玩乐的基地，但并无人值守。从这里到山梁，还有百余米高度，我们开始摸黑登山。              沙山很难登，走一步滑半步，用的力气是正常登山的好几倍。这段短短的距离，我累得躺在沙坡上歇了三次，才喘着粗气爬上山梁，原以为离山顶已不太远，谁知登上这道山梁后，前面是一道道更高的沙峰。如银灰色的巨涛汹涌、气势磅礴，奔腾澎湃的从天际卷来。那明快的几何线条，蜿蜒圆润的曲线，像一幅绝美的沙画，无以伦比。据说鸣沙山横卧敦煌城南。由流沙堆积而成，东起莫高窟，西止睡佛山下的党河水库。绵延四十多公里，南北纵深二十余公里，最高处海拔达一千七百多米。               天，在这攀登过程中渐渐亮开了。山顶上，站满了等候看日出的人。转身北望、敦煌城就在山脚下，相比这壮观的沙山瀚海，毫不起眼。可惜鸣沙山的日出，远不及在海滨或峨嵋、泰山等名山大川观赏更为有味。东方是一片辽阔低缓的沙丘、沙梁，分不清明显的地平线。在一片灰蒙蒙的天空中，慢慢显现出一个越来越明亮的日影。我怀疑是因宿雾或沙尘的关系，根本没有看到太阳从地平线升起，或挣脱云层的束缚，跃出的那瞬间。更像是一面早已悬挂在东方的蒙尘宝镜，被擦拭去一层层污垢后，越来越明亮，直到显露出真正的本色来。我下沉浸在这大自然的神性启示中，整个山坡忽的风起云动。随着日出完成，仿佛下达了冲锋的总攻令！这是令人最为愉悦的时候。有乘轨道缆车飞降，最多的是乘小竹筏循势速滑。也有青年，一跳十米，凌空展翅，状如飞仙。更有顽皮者，顺坡滚下，且滚且翻，状如轱辘。此时沙随人动、沙尘滚滚，如洪流奔泻。顿闻咚咚声响，似敲锣打鼓，又像鼓瑟吹笙，不负“鸣沙”之名也！               心里念着月牙泉，无心贪恋各种沙地游戏，径直登车下山。从候车坪回望这寸草不生，很难存在生命迹象的沙丘沙岭，让人颇生感慨，到了这里，一切都变得单纯、苍白！回想刚才看日出的景象，得了几句：        敦煌鸣沙山看日出：        晨风拂拭 蒙尘的宝镜重现清亮 雾润云磨 存封的宝剑再显锋芒     光明的前后 总会有黑暗追堵 沉溺于混沌 坚守心中的理想       一次次拚搏 递增积累的希望 不屈的意志 才是成功的保障        你好呵，新生的太阳 没辜负，大众的守望

秋歌

月牙泉---敦煌的骄傲        沙漠深处的一团绿洲，鸣沙山下的一泓清泉。        大自然中的一个奇迹，游人心底的一弯圣潭。              你是千古敦煌的骄傲，你是无私造物的典范。               当穿过绿洲中的小村，复前行里许。跋涉过一段浅浅的沙坡，眼前忽然一亮，同行有人竟发出惊讶之声来。四围的沙山窝里，竟藏着一圈宝地。那古色古香的亭阁，不正是旅游风光片中，经常出现的月牙泉么？特别是那如一弯新月般的碧水！骄傲的吸引住了所有游客的目光。我也不由心神大畅，没有急着奔下坡去。这边坡上正是摄取全景的好地方，同时吟成了上面这首咏叹调。从记载看，已过了上千年的历史。在这流动的沙山中，能至今保存生命的活力，真不能不让人感叹造物的神奇！也使我深切的体会了什么叫上天保佑！               以前有人称“鸣沙山和月牙泉，像一对孪生的龙凤兄妹”。亲眼看到，这小小绿洲捧出的一弯碧玉，被雄伟金山银臂环绕呵护。一弱一强、一阴一阳，方知这比喻真妙到毫颠。更有古人“山以灵而故鸣，水以神而益秀”之句。和悬挂的“鸣沙山怡性，月牙泉洗心”之联。均的确是，很恰如其分的点睛之笔。               有水就有生命！第一次看到沙漠中的绿洲，感受是如此强烈。在门口的停车场，就可隐约看到山边的小村。本可以骑骆驼或交通车去，但听说路不远、看来路又平直，我便一边拍照，一面向绿洲方向步行。最先入镜的是一溜驼队，和一株树形优美、独立沙漠中的胡杨。有它们的陪衬，更显大漠的悠远苍凉。路虽不远，但沙地陷脚，行走甚为不便。好不容易走完这二、三里路，忽见路旁一侧泉水叮咚。林木蓊郁、花草繁衍、虽入深秋，依然茂盛。这一带绿荫约有数十米长，内设疏篱、小亭、茶园、房舍。挂着月亮泉冠头的招牌，似一些供游客小憩的村店。伙计极力招睐，本欲择一雅致小园进入，又思其形和传说不符。正犹豫间，遇同团旅客说：月牙泉尚在前面山弯之中。我心中暗道，若非看过图片，险些堕入这些李鬼局中。               我走到泉边，久久徘徊，不忍离去。有人说近年泉水已越来越少，更有人故作高深的说，现在放的是自来水。我忍不住插话：说是自来水、那是在开玩笑。便把昨夜看到的关于党河上游阿克塞县搞“引党济红”工程分水五百万立方米后，致党河水位下跌，月牙泉面临枯竭的危险。敦煌随之泉修了党河水库，才保证了月牙泉的回灌。但每年要为此用水六百万立方米，已常造成党河断流。且人口和耕地面积还在逐年急剧增加，敦煌年缺水已超过一亿立方米。这种发展与资源短缺的矛盾，早已是全球话题。泉水枯竭几乎已成定局，只是时间的早迟而已。虽然目前敦煌已有“引哈济党”工程的计划，拟将发源于青海省野牛背山那边的大哈尔腾河水，引入党河来填补空缺。只是这种拆东墙补西墙的考虑，能否实施，几时完成尚需等待。从目前的角度看，说月牙泉是人工水，也基本上是事实。               我们大家都围在月牙泉边，不忍离去。有个成都的退休教师，不无感慨的说：大家多看几眼，多拍几张照片吧。下次再来，可能已经看不到了。我们也只能在心中默默祈祷，但愿它永不枯竭呵！如果不是导游在不断的催促，还有更精彩的莫高窟在前面等着，大家似乎都不愿意动步了。

秋歌

敦煌瑰宝莫高窟
       甘肃敦煌莫高窟，因系最早被列入《世界遗产名录》的人类共同财富。身价甚高，门票自然不菲，且管理极严。每次只开放十余个石窟供游人参观，只能略窥一斑而已。其实在中国，真正的艺术欣赏，始终是少数人的事。更多的游人、香客慕名前来，则是冲着祖宗传下的国宝，作一次虔诚的心灵朝圣之旅而已。
       月牙泉到莫高窟不远，有旅游专线。三危山和鸣沙山隔河相望，但相距较远。反而显不出气势，仅见浅浅岗峦。那河当属季节性的，目前是很宽阔的干河滩，平坦如戈壁荒漠中常见的大路。远远可见鸣沙山东麓河滩边，有一抹疏林。不算高的崖壁上，排列着些类似窑洞的石窟。上下有三、五层，南北长约三里。始凿于前秦建元二年，后经隋唐五代至宋元历朝开凿增补的莫高窟群。这是现存敦煌石窟的主要精髓和代表，其它还有西千佛洞和榆林窟。
       敦煌作为古丝绸路上的名城重镇，得名甚早。史记·大宛列传中就有纪录，从汉武帝设敦煌郡，辖玉门、阳关、中部、宜禾四个都尉。镇守其境内，南北两条丝绸古道。那时的敦煌郡很大，包括新疆东部边缘和敦煌市。以及现安西、肃北、阿克塞等地，是个人口众多的大都会和通商口岸。但从元朝开始废弃丝路起，便逐渐没落凋零。到明代嘉峪关关闭后，更险为历史的沙尘湮没。能在近代声名大振，重新走向世界的主要原因，就是因为这一千六百余年历史的莫高窟。
       令人扼腕长叹的是，这一朵佛国的旷世奇葩。竟然是因被盗，珍品流落海外，方才引起轰动。今日之盛誉，竟因惨痛的毁损换来！现在窟内是禁止拍照的，且无光亮。一般的由导游用手电照着扫描几下，简单的解说几句。个别大窟安装有电灯，也由导游控制开关，浅尝辄止。帅哥靓妹们，无奈只好在外面的仿古牌楼前排队，拍几张到此一游的纪念像。我看那字都是从右到左写的，明显的西贝货。没什么意思，便懒得去赶这时髦。好在来去都有飞天玉女迎送，知足了。
       当然未尽兴的人也多，都认为参观的时间太短，讲解过于简单。怀疑是我们人太多，才会出现这种状况。理由是在一个石窟中也遭遇过外籍团队，相比之下导游的服务就截然不同。更有人说，这里的导游完全可以去我们四川演变脸。对外阿谀逢迎，对内趾高气扬。其实我感觉这是全社会的通病。不单是这里如此。只是体制中表现得更明显一些。正如民谚说：民怕官、官怕洋人。对上奉承、对下压迫，本来就是人的劣根性。世间有多少人能免俗？更何况对外宾，原不易拿捍好接待分寸。掌握好了、是发扬了中华民族“有朋自远方来不亦乐乎”的好客传统。若稍过界，则可谓崇洋媚外。至于讲解，大家都是孔夫子的传人，有举一反三的本能，窥一斑则已知全豹。稍为意思意思，方更能彰显其高贵和价值，这也是国内文博场所的惯例。
       我在莫高窟的博物馆里，买了几本相关的书籍和图册。来这一趟也有很大收获，回去对照图文，加上目睹的印象，再细细的重作次神游，也是件乐事。这里尽管是深秋，下午的太阳依然很烤人。懒得到处游走，坐在凉爽的休息室里写了一首五律：沙洲古意：
千古敦煌在，“三危”对“鸣沙”。
王母行宫丽，佛陀窟殿奢。
月牙泉凝玉，虹彩石生花。
临歧一杯酒，“莫高”日照斜。

秋歌

西行第一寺“雷音” 一个很年青的和尚，在这里主持教化。有信徒称其为得道高僧，据说现今他身上，已亮起了诸多光环。诸如佛协、政协里的地位，享受某某级行政待遇等。听惯了厅级教授，局级和尚的新闻。自然也不以为怪，否则何以解释我们的所谓特色呢？他的最新功德是，重建了这座当年唐三藏西天取经，曾经住跸的西天第一寺。这寺目前尚小，规格却高，大殿只开中门，有栅栏阻隔。香客只能隔栏瞻仰，广场遥敬礼拜。照壁上，有中国佛协会会长赵朴初的题词。还在扩建，口气却大，说要募化上亿资金来圆满功德。是我们临离开敦煌前，地导特意强调的项目，领导大家排队去雷音寺布施。 大师率知客僧、亲至寺门，降阶而迎、甚为谦恭。全然没有世俗的身价，且很注意细节上的诱导。几乎从进入寺门的规矩教起，但凡男女的方位、越门坎时出脚的先后、主从的间隔、夫妇的距离、上香、礼佛、诸如此类的很多清规戒律，都一、一耐心指导。让众人均有幡然觉悟，顿感平日行之大谬。今日终得指点迷津，得以重沐佛光。我太愚笨、听力又差，只记得一个，可能是其继承式的创新法印。我们平日进入佛寺，礼佛皈依时的双手合什手法。被演化成了“两拇指紧靠、曲于掌中；双小指及双掌大、小鱼脊紧合；食、中、无名指、指尖紧贴；构成一个心形法印。而且从正面看过去，与我们平日见惯了的合掌皈依并无差别。但如你站在他背后，看到的确是一个漂亮的心形。有谁平时真正去关注过高僧们，合什时拇指是伸着？还是曲着呵？看着这宝相庄严，正眼观鼻、鼻观口、口观心默默皈依的佛子，在众星捧月的簇拥中，气场十足。若出演西游记，根本不用化妆，活托托的一个唐三藏。我都忍不住，有顶礼膜拜的冲动。 然后当然是拉扩建赞助，佛随国运兴，在我国是很正常的情况。赞助并非是伸手要钱，一是上香，二是由专职安排的大师，指点迷津后，自认功德款。我们这一行多是老年人，乐善好施的占大部分，单看集体上香的场面，就令其他游客咂舌。特别是求合家平安的特号大香，还必须夫妻同在的才有资格敬献。男前女后、排列整齐，由大师带领，把敬香广场排得满满的。主持诵起上香经，一时香云袅袅、佛声嘹亮、颇具一时之盛况。所积功德银自然不少，大家都希望如僧人所愿，重现敦煌当年鼎盛时“雷音四月八庙会”的辉煌。据说那时当释伽牟尼涅磐日，远近香客，携老扶幼，成群结队，赶赴这里和莫高窟、三危山等地来烧香拜佛，朝圣祭祖。并以此雷音寺为最盛。 正当我妻子美滋滋的拿着功德证，要我帮忙收存起来。一个颇知其中内幕的游伴戏谑的对她说：罗老师，你这钱有一半用到你供奉的菩萨头上，也就算万幸了。很多活菩萨正等着分帐呢！我见妻本来被那算命和尚奉承得很好的心情，大受打击。忙说没事，权当购了西行门票。就算有人欺瞒佛祖，那也是他自己造孽，各尽各的心吧。不过地导对大家的热情到很满意，在和我们分手前，临别还特地唱了一首歌。说是慰劳大家，这到令我有此地无银三百两的感觉。正是： 西游路上过雷音，得遇高僧佛法深。 只要布施功德足，菩萨保佑定开心。

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新的起点：柳园        现代的西部交通，是以兰州至乌鲁木齐的铁路和高速公路为主干。以前敦煌境内的玉门关和阳关古道，自然是荒废已久。敦煌因其特殊的地理位置，和历史上积淀甚深的文化底蕴，正逐步向以旅游为主的城市过渡。特别是看到它的大沙盘后，更觉其仿佛是以千佛洞为核心的西部佛都。你看它南面靠着连绵千里不断，气势如虹的祁连山。北方有雄浑逶迤的北塞山护峙，东方则是嶙峋奇突，有王母行宫的三危山。西面则是浩瀚无垠，生命禁区的塔克拉玛干大沙漠。又有我国唯一的一条，由南向北流的内陆地渗河滋养，真是人间的伊甸园。        柳园则是现在铁道干线，离敦煌最近、也是甘肃境内最后的一个车站。据说是古代的一个驿站。因建驿站必须靠水源，当时这里有小湖，长有一片红柳。考查建站的官员，就命名为红柳园。驿站虽小，却是连接甘、青、新、藏四省区的陆路交通枢纽。直到兰新铁路建成，设柳园车站后，才批准建镇。至今仍在不断扩建中。我们离开敦煌后，便直奔柳园去上专列。目前还是比较简易的公路，这条路上人烟稀少。路口有一块警告牌：“前方没有医院，请注意安全”。其实这段路不要说医院、连站点也没有，一直在戈壁荒漠上奔跑，途中有人小解，也只有采取男兵向左，女兵向右的土办法。我的麻烦最大，因旅游大巴的发动机都是后置式，我的座位离发动机最近，散发的热浪不小。早晚到舒适，一到下午，戈壁深秋的太阳依然很烈，就真像当年孙大圣过火焰山了。        途中小歇时，有原在这一带当过兵的游伴，指着远处依稀可辨的小土包说：那边就是汉长城和玉门关的遗址。我穷尽目力，也一无所见。疑惑的问，即没见城池、也没见山影呵？他笑道，电视看多了吧？鬼都没一个的地方，那来城和关！他很多年前去过一次，就只剩下点像第一墩那样的土堆堆了。心里虽然感觉有些失落，但我相信他说的是真实的。中华一统已经那么多年，失去存在意义的关隘，自然湮没也是历史的必然……        重新登上专列的软卧车厢，如回到了流动的客寓。旅游专列的优势，至此已经充分显露无遗。有这样一个大本营，把行程细化了，每次只需预备两、三天的随身需要。全然不必为行李操心，唯一的缺点，是现在铁道部门的通病，晚点！特别是这种临时增加的专列！从柳园到吐鲁番，跑了整整一晚上，计划是天亮到达，却拖到中午才进站。利用这段无聊的时光，我整理日记，并写了几首小诗：         过玉门 玉门早不是边关，戈壁秋深入夜寒。 无人再唱凉州曲，此去西疆路正宽。        从柳园入疆 柳园西望路迢迢，一宿轻雷梦亦遥。 专列原为钻空走，频停晚点敢心焦。        并学习着试写了一组，诗人黄淮着力提倡的小汉俳。这是他在东瀛汉俳的基础上，精简精简创新而成的。偶用，也颇有趣：        敦煌三题（小汉俳一组）        鸣沙山 流沙动 嗡嗡似鼓鸣 鸣不平         月牙泉 一团绿 四围沙山环 水半湾         莫高窟 积功德 石岩凿千窟 都供佛

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奔向塔里木……     接近中午，专列终于徐徐的驶入了吐鲁番站。这是我们抵达新疆后，停车的第一个站点，也是这次旅行专列的终点站。在今天的游程结束后，便将分兵两路。作南、北两个方向采风，最后到乌鲁木齐汇合，一同乘专列返回四川。究毕这是有组织、带有一定政治意义的活动。必要的简单欢迎仪式，不可避免。相关部门在车站，拉起了大红横幅。并组织着维族盛装的青年男女，载歌载舞前来迎接。我们也按编队列阵，展示了四川旅游团的浩大声势。才按领队指挥，登上早已等急了的旅游大巴。     浩浩荡荡的车队，在城口的清真食店进餐后。便匆匆向塔里木盆地驶去……导游通知，因火车晚点、我们必须抓紧时间，克服困难完成今天的旅游任务。这时才得知，从火洲盆地的吐鲁番到塔里木盆地的库尔勒，有四百公里路程。沿途大多是茫茫的荒漠和砾石戈壁，翻越的山坡也是寸草不生、峥嵘万象，全是砾岩组成。当然也有平原绿洲，更有人工新开的田园，并没穿越真正的沙漠。这里修路相对说来，比西南的深岩险壑要容易些。路面很好、全高速、只是来往的大多是超级、超长大货车，看得我这经常开车的人都心里紧张。其间只在一个收费站口小歇了一次，下午六时才赶到梨城库尔勒。车队并未进城，而是直奔此行的目标，还有近百公里的尉犁县罗布人村寨。大有不游完计划流程，暂不罢休的决战气慨。     行前对此.我颇有兴趣，查阅了相关资料。从《回疆志》《尉犁县志》等史料记载看，自清乾隆二十二年，在一次追剿乱兵的远征中，偶然在沙漠的海子边发现了这些“土著人” 。到民国初期，作为具有独立文化形态的罗布人，已经不存在止。这个民族被外界认识、接纳的历史，仅两百来年。就被同化、消逝了。据说他们的方言也是新疆三大方言之一，其世世代代也传承有独特的民俗、歌舞和传奇故事。但罗布人没有文字，更没有什么社会、国家、战乱的经历。他们仿佛是塔里木河一泻千里，流入罗布泊区域后漫滩溢流，在沙漠中形成无数天生小海子和绿洲后，衍生的智慧精灵。他们插芦为室，凿木为舟，与兽共舞，不知岁月。罗布人不食五谷，不牧牲畜，唯以小舟，只捕鱼为食，采野麻或捕哈什鸟剥皮为衣。太阳是图腾，月亮是天灯，一直过着与世隔绝的部落生活。这里距库尔勒一、二百里，千百年来和周边社会历史擦肩而过。固守在他们的海子、胡杨和沙漠中。     最奇特的是这单一食鱼的民族，却大多长生不老。八九十岁也是好劳力，甚至还有一百岁的新郎。而聘礼和新娘的陪嫁竟是一个小海子，结婚的初夜要在野外，习俗举世罕见。至于新婚之夜为何一定要在野外露宿，过一下天当被，地作床的浪漫。则说法甚多，也无法考证。但据相关专家证实，在全球范围来看，这也算持续最久，消逝最迟的原始文明模式。值得人类，作为一种永恒的纪念来保存……     最后一、二十公里，是初具形态的旅游便道。车也开始剧烈的颠簸、起伏，看着又红又大的夕阳在戈壁滩上，摇摇欲坠的舞蹈。尽管在这样特殊的地方、看如此漂亮的落日，也算平生难得再见的美景。但大家都没有多少心情，我心中已在暗暗祈祷，只盼早点到达格里木河畔，下车、站上一站，了却主办方的心愿。在焦躁不安、苍茫暮色渐渐降临中，眼前终于出现了胡杨林。接着有星星般散落的小湖泊，闪着清亮的光，如串珠般出现在前面……真是：     塔里木河海子旁，荒坡沙漠聚胡杨。     小湖连锁如胸链，原是长生福寿乡

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最后消失的原始族群：罗布人
    尽管下车已近下午八点，新疆和内地的时差却成全了旅游总指挥。虽然太阳早已落山，但借着回光返照，罗布人村寨的景物在暮色中，更增添了梦幻般的神秘感。就在这天快黑尽前的二十多分钟内，总算草草的完成了参观任务。虽然是已经消逝了的民族，但究毕时间不久。据说这里守护的几个乡民，就是当年罗布人的后裔。当然他们早已为当地人同化，但这里保留和修复了他们祖上的生活、居住环境。有极富个性的独特寨门，捕鱼的独木舟、婚坛、阴阳门、祭坛。以大树为床、以芦苇为墙的居室。一个个传说中，用以作聘礼或女儿陪嫁，没有丝毫污染，清亮亮的天然小海子……
    应该说，虽然时间短暂。罗布人村寨之行，却给我留下了深刻的印象！加上预先作了功课、两相印证，竟一气得了几首诗：
罗布人村到已迟，空余土屋无人居。
当年部落祭坛在，刻下阴阳界上时。
   
远望柴门立夕阳，近观方觉不寻常。
族神高坐威灵在，孽障妖邪敢入场。
   
栖居芦室树为墙，崇拜太阳爱月光。
凿木成舟生计稳，终身只作打鱼郎。
      
十八姑娘耄耋郎，谈婚论嫁亦寻常。
苍天容我百年在，也结花房野外藏。
    在那些不规则的小湖周围，有一种红柳丛，似柳非柳。据说就是先前罗布人结扎花房最好的处所。这些湖有的独立、更多的似连非连、丰水时节大多应连成一片的。或许这就是塔里木河，最后阶段的自然形态。作为内陆河最终是渗透在荒滩沙漠中，无声无息的湮灭。这也有些类似罗布人，不知从何而来，最终悄然隐没在历史长河之中……
    我想这一群在沙漠绿洲中，依靠打渔为生的罗布人，也不一定是从原始大同，一步跨入了近代社会。有可能和桃花源记中的情况一样，因避祸、避乱，偶然流落至此。从此逃避遁世，自得其乐。更有可能，这就是罗布泊人。随着死亡之海的逐步干涸、恶化，追溯源流来到了这里。先前塔里木河，曾有流入罗布泊的纪录.或许正因为此，其后人一但感受到，近代物质文明的诱惑侵淫，便土崩瓦解，转瞬被先进的时代文明同化，倾刻湮没在岁月的浪潮里。
    现在尉犁县墩阔坦乡的塔里木河畔，即将修建以罗布人文化为灵魂；生态保护为基础；探险旅游为特色的庞大综合景区。天黑尽了，已看不清道路。巴士打开大灯照明接应，大家才恋恋不舍的返回。这里没有灯火、更无留宿的可能。车在漆黑的夜里狂奔，我在这如梦如幻的境况中遐想。随着现代社会的进步，物质生活在高科技引领下的同化。民族大融合必进一步的加速，将会有更多的罗布人群消失。

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从西海返回火洲
    西海的美，的确令我震撼。至少对南疆，有了比较切实的印象。这里除了风沙、严寒、酷暑，戈壁、荒漠、盐碱地，还有平原和水乡呢。忽然想起到南海时写的几组诗句，略动几字也很适合眼前的情景：
有谁能抵御海风的诱惑，爱驹欢呜着闯进了沙滩。
无边的空旷震撼着心灵，浩瀚的西海轻摇着微澜……
      
一簇簇晶莹绚丽的碎浪，追求着永恒涌向了天边。
如生命之源正漫延扩散，看日月星辰在起落旋转。
      
莫非丢失的一切还能够寻找；
难道青春的理想就昙花一现……
      
放纵开俗尘束缚的自然身，跳跃着解除禁锢的光脚板。
遗弃下行行欣喜的海水印；追逐在自由甜蜜的伊甸园。
      
久违了大自然细腻柔软的亲吻；
惊异于海水浴润滑体贴的缠绵……
      
寻不得延年益寿的长生果，争不得众目睽睽的夺命权；
贪不得惹火烧身的是非色，捞不得伤天害理的昧心钱；
     
何不如学一学碧海浪涛的粗野，
再不然试一试晴空白云的懒散……
    一下午都在翻越盆周环形山地，重返吐鲁番盆地。据说那是新疆的第一险路。但在我们四川人、特别有开车经历的眼中，也极稀松平常。加上路面又好，除了大货车太多，超车有些麻烦外，应该说是很不错的路线。只有当车行至焉耆和吐鲁番两个盆地交界的最高点时，出现的超长下坡路段，才算够得上艰险的资格。
    下山后便算重回到吐鲁番盆地，也得以细细地观赏一下火洲风光。主要还是戈壁荒漠地带为主，虽然平坦，但缺乏生机。直到过了托克逊县的检查站，才在沿途出现了些绿洲、树木、村落，显示进入了人居环境。
    自托克逊下高速后便在市、县间公路行驶，戈壁滩上的路真没说的。平坦、笔直的向前延伸，连接着遥远的地平线。最初的感觉很爽很剌激，恨不得抓过方向盘来过一把瘾。可惜几分钟后，就产生了视觉疲劳，枯燥乏味之情油然而生。转而佩服起大西北的司机，动辄就是几百上千公里的距离，要有多大的坚韧性。面对这单调，几乎没有车辆、没有人烟、似乎直通天边的大道。
    旅程尽管遥远孤寂，但却并不寂寞。主要是我们这个车，有几个邻城的老年文娱活动骨干。虽然都早晋入婆婆级别，但能歌善舞一如昔年。有这样一个明星小分队的旅伴，真是大家的福气。每当车内情绪低落时，她们便以独唱、合唱、重唱，各种形式来给大家鼓劲。竟然一路歌声不断，给这荒凉、空阔的时空，注进了足够多的欢乐元素……

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夜宿吐鲁番清真寺         暮色苍苍中，车队再次进入吐鲁番市。重回曾有一饭之缘的清真食堂，用过晚餐。下榻居于清真寺内的接待站。那里环境极为清雅，简朴中显得沉静高贵。竟是在葡萄园两侧，走廊内的一间间客房。也是这次出行，睡得最香甜的一夜。        昨夜车停吐鲁番，清真寺内葡萄园。        先知怜我旅程苦，赐梦南柯返本原。              这是我夜宿吐鲁番清真寺，留下的诗句。吐鲁番的行程，安排得十分紧凑，这里或许是新疆所有地名中，我记得最熟的一个。除了得益于神话西游记中的火焰山就在此地外。小时学地理时，就知道了有一块特别低洼的地方,在天山脚下。就是这著名的吐鲁番盆地。它低于海平面一百多米呢！记得这曾经是当时一道升学考试题。这也是此行我放弃参加北疆团，去海子诗中描写过的白令哈参观。而选择南疆，最主要就是想看一看吐鲁番，感受一下火焰山呵。              究毕这里是古丝绸之路上的重镇，其地理位置，使它很早就有人类活动的痕迹。从考古发掘证实，在新石器时代，距今六七千年前起，就逐渐有人在这盆地里定居下来。而有文字记载的历史已有四千余年。从最早的交河故城，到高昌故城、坎尔井、苏公塔、维吾尔古村落，迄今已发现的文化遗址就有二百余处。出土了从史前到近代的四万多件文物，出土文献中仅文字就达二十四种之多。大量文物和史实证明，吐鲁番是东西方古文明，即中国、印度、伊斯兰、希腊罗马四大文明体系的交汇点。也是各民族、地方政权的争夺地，更像是一个多民族大融合的实验场。从《史记》中记载看，原吐鲁番盆地的土著主要是姑师人。他们先后建立了姑师、亦称车师国，狐胡国、小金附国、车师后城长国、车师都尉国等众多小国。从西汉时起，汉王朝与匈奴就对“姑师”，展开了长期的反复争夺。最先汉武帝派张骞出使西域，联合西域各国，以断匈奴的“右臂”。后为了确保这开辟西域通道的战略要地，以大军克楼兰，破姑师。改称车师，臣属于西汉王朝。并以博格达山南北为界，形成大车师国。其后汉与匈奴在这里进行反复博弈，留下 “五争车师”的历史记载。直到汉宣帝时，因匈奴内乱，匈奴日逐王率众降汉。才终于一统西域，并在西域设立都护府。从此，这里才算真正归入汉朝版图。              其后历代虽仍有地方势力割据,但均未彻底背离中央帝国,到唐设州县,清朝正式建省,终未改大的趋势。总的说来,在现新疆地区,这里算是接受中华文明最早,根基最深的地方。特别是因它的特殊自然环境和气候,保留下了许多珍贵的国宝级文物。很早就听来过的朋友津津乐道的吹嘘,在这里看到过栩栩如生的古尸。和一种类似我们自贡恐龙的,天山巨犀化石。但遗憾的是集体行动,无法自由选择。更无法停留，很多值得一看的都不可能如愿。何况日程安排太紧凑,无转圈的余地。这两天旅程又太疲倦,除少数年青人,晚饭后到城里逛了一圈。绝大多数物人,连城区的样子都没看到。更别说对风土人情的了解,这就是现代旅游,特别是这种大型旅游团的无奈之处。               听说目前这里汉人的比例,只占五分之一左右。其他少数民族的比例也不太多,主要是信奉伊斯兰教的维族。尽管个人感觉维族姑娘的民族服装,穿戴起很漂亮。但街上并没见多少人穿,特别是年青人,他们还是和内地青年一样喜欢赶时髦。总的说来时代前进的大趋势终不可阻挡,世界大同的到来,只是迟早的事情。

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交河故城        吐鲁番城西仅十余公里，就是这块盆地的土著，姑师人的故城。也是他们建立的姑师、亦称车师国的王城，导游首先引领我们到交河故城，开始了对火洲的历史穿越……        断壁残垣、明碉暗堡、兵营宫室的基础，墓地城墙的遗迹，历历在目。沐浴两千多年岁月的风雨后，向我们昭示当年西域三十六国之一的繁华。沉寂中展现着坚强，令人心神震憾。那些街巷、广场、攻防设施的布局。无不展现出先民的智慧和建筑工艺，已经达到了相当的高度。特别是进入开放了的几个室内，其通道、墙壁保存的完好，令人惊讶。尤其令人难以置信的是，地导说这座城几乎全是，从天然生土中挖掘而成。根据整个河心岛，作出的全面规划设计。这个土质山岗，周围崖岸如削，高达三十多米，形成天然壁垒，坚如城墙。全城长一公里多，城内最宽处约三百来米。古城构筑主要在崖的南端，最高构筑物有二、三层楼高。这城市结构的独特性，是很难复制的。与其说是修建,不如说是雕琢,所以我选用构建一词。即无论官署、民舍、寺院、城堡,均采用“减地留墙”的方法。依序从高耸的台地表面向下挖出来的。墙体基本上是保留的原生土墙，分支街巷，狭长幽深，像近代战场的战壕。即像曝光了的地道战,又像现代哈尔滨的大型冰雕宫室。整座城市,如一件庞大的古代雕塑精品！       《汉书、西域传》“车师前国，王治交河城，河水分流绕城下，故号交河。去长安西八千一百五十里，户七百，口六千五十，兵千八百六十五人”。从这段纪录看，应该是汉宣帝时，经过“五争车师”的历史教训。在西域重设都护府后，考虑到尾大不掉、鞭长莫及。采取分化瓦解策略，将汉武帝时促成的大车师国的领地。重新按地理形势，划分为车师前、后、及山北六王的八个小国。以夷制夷，达到互相牵制、利于统治的目的。而在博格达山南的车师前国，将交河定为王都时的纪录。由于汉朝设置,掌管西域屯田事务的戊已校尉。初期近二十多年,一直驻在车师前国。后来才由交河移驻高昌壁,即今高昌故城。极大的促进其发展, 到东汉光武帝时,仅几十年,车师前国便已吞并完了盆地境内诸国。交河城从此成为吐鲁番,第一个政治、经济、文化中心。         其后经历晋及南北朝，受地方政权凉州、西、北凉及北魏等管辖。到北凉残部引柔然联兵入侵，兵败国亡。王城沦陷，历时五百多年。为柔然册立阚伯周为高昌王，定都高昌城取代。 但交河仍为盆地内重要城市,至大唐达到鼎盛后，方又逐渐走向衰落。元末吐鲁番一带的连年战火，交河城毁损严重，才终至被弃。到明朝永乐年间的记录，这里已是一片废墟。         更加令人感慨的是这里有一个，已经超过百岁的维族老人。白发银须、精神矍铄、凛凛然挺拔之身，飘飘然神仙之态。令游人敬重，惹后辈追捧，纷纷与之拍照留影，喜得老人不亦乐乎。我自然也成了老寿星的粉丝，感到他不愧是景区最适合的代言人，更感觉他简直像是古城的当然守护神。交河古城前的小河边，现在已经是一片小小的绿洲。有比较完善的服务设施，正在为当今的旅游业作贡献。望着渐行渐远的山影，得了二首小诗：        依山就势设城崖，泄水宽壕作大街。        暗堡明碉残迹在，关门设伏打狼豺。                  二：        西域当年天刹星，车师前国旧都城。        残墙古堡默然立，是非功过任人评。

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吐鲁番坎儿井            坎儿井，据说它有着与万里长城、京杭大运河，并列为中国古代三大工程的骄傲。前两者到是为多数人熟知，但对这,有吐鲁番命脉之称的地下水道工程。很多人毫无了解，我是第一次见识这人间奇迹。或许因为，它仅局限在西疆。只是根据其地域气候、水文特点等生态条件，创造出来的。是一种，不便在其它地方复制,推广的水利工程。素有火洲、风库，之称的吐鲁番地区，能在气候极其干燥的情况下，很久以前就出现大片绿洲。其奥秘就是在吐鲁番盆地上,分布着四通八达，犹如人体血脉似的坎儿井群和潜流网络。以坎儿井的清泉浇灌滋润了大地，使火洲戈壁变成了绿洲良田。产出了驰名中外的葡萄、瓜果和粮食、棉花、油料。直到现代，尽管有了大型水渠、水库等现代水利设施，但是坎儿井在这里仍然如生命之源泉。真是：        大千世界趣闻多，古代先民赛佛陀。        横井至今犹济世，育成生命育成歌。        告别交河古城，驶向坎儿井博物馆并不太远。利用一段现在仍在使用的横井，经过补充、扩展、完善建造起来的一座现代多功能的博物馆。从总体布局、模型、历史沿革到工艺、模拟打井现场及发掘出土的文物，都有详尽介绍。特别是馆内那大型沙盘，再现了坎儿井从天山脚下穿越戈壁、荒原、火焰山等重重障碍，将每年天山溶化的雪水。通过地下水道，引流到吐鲁番盆地来的全过程。看着那一行行顽强坚守在荒原戈壁上的竖井，真有如一个个人类生命的卫士。这么宏伟的工程，的确算得上人间奇迹。游人身入其中，那种真实、深切的体会，绝对令人终身难忘。         这种结构巧妙的特殊灌溉系统，由竖井、暗渠、明渠和涝坝（小型蓄水池）四部分组成。主要分布在新疆吐鲁番、哈密、南疆的皮山、库车和北疆的奇台、阜康等地。有一千多条，总出水量每秒约10立方米。大部分集中在吐鲁番，总长超过五千公里。其设计构思的精巧，测量施工的准确，在古代落后的开凿工具下，其工程的艰巨性非今人能体会。现场特地制作有多组雕塑，复原当时的测绘、定向、挖凿等劳动场景。真令人不由赞叹：        神工巧匠一支歌，戈壁滩中竖井多。        暗渠引来清冽水，化成甘露济民疴。        水经注中记载有“东汉永平十八年耿恭守疏勒时，所食涧水被阻断，就穿井以济眉急，深一十五丈不得水。“有顷，水泉涌出”，这是坎儿井起源的明文记录。据说从考古发现来看，开凿坎儿井的时间，还有可能提前。导游特别提示，一般初到达吐鲁番的游客。在乘坐的汽车或火车临近吐鲁番时，都会发现一个奇怪的现象。看见一些顺着山坡向下，一堆堆的圆土包。形如一个个小碉堡，经过外围的戈壁滩。排列有序地伸向绿洲，宛如一根根串结的珠链。现在到了这里、便可以解开心中的谜团，那就是这些坎儿井的竖井口。      “吐鲁番”本是回语。蓄水”之意；在维语中，则有“富庶丰饶”的意义。当然在大西北,只要有水源灌溉的地方,必定是绿洲，导游说午饭后，就陪大家去见证这种美好。